【百道FUN书】当逢盛世，中华民族文化复兴，我们不求街上行走的人们皆穿着宽袍大袖，我们所能做的，是让子孙后代系统全面地了解我们的传统服饰，了解的是它所包含的文化——附于其上的传统制度。若不对我们的传统文化服饰有一个系统的了解，何谈传承？继承发扬，使其永不断绝。或许，在您看到这期杂志之后，也会将我们当下乃至未来的“衣箱”再度充实起来。百道FUN书编辑从该期杂志中选贾玺增一文“移步锦靴空绰约，迎风绣帽动飘飖——中国古代足服的形制与演变”，将古人的鞋袜抖落开来，抖散那因忽视而积聚的的“灰尘”，让读者朋友们从中细细体味中华服饰文化的博大精深。
图1 棕色毛皮鞋
鞋长二五厘米 鞋帮残高一六厘米。新疆罗布泊铁板河出土。《紫禁城》杂志社供图
鞋与袜，合称为足服。其发展发展也经历了从无到有、从简到繁、从粗到精的过程。
足服，包括鞋与袜。与服装一样，中国古代鞋和袜的发展也经历了从无到有、从简到繁、从粗到精的过程。
一、上古时代足服
在生产力极其低下的原始社会，中国先民尚不能纺织，将兽皮简单割裁成形后，整块包裹在脚上就完成了人类原始的“裹脚皮”（图1）。这种鞋被称作“裘茹克”。它只需根据自身脚的大小切割兽皮，再在上面打些小洞，用以穿绳收紧便可。冬天毛在里，夏天毛在外。
图2 距今三千四百年前 彩陶靴
统高一一.六厘米，底径长一四.三厘米
青海省乐都县的柳湾辛店文化遗址出土。《紫禁城》杂志社供图
除了考古实物，也有一些能够反映我国远古居民穿鞋的陶俑资料。如在青海省乐都县的柳湾墓地出土了一件辛店文化遗址的彩陶靴（图2）。该彩陶靴为夹砂红陶，手工绘制，其靴统呈圆形，中间空，靴底前圆后方，帮底衔接处向内凹曲，表面磨光，通体绘有双带线纹、回纹和三角纹等黑色纹样，造型与现代靴子极为相似。
图3 商 铜靴
山西柳林高红商代贵族墓出土。《紫禁城》杂志社供图
二、商周时期足服
山西柳林高红的商代贵族或武士墓中还出土了一双铜靴（图3），靴尖翘起，平底、高长筒，在靴筒口有一圆孔，脚面布有纹饰，此工艺虽用青铜制作，但显然是皮革制的高筒靴。
图4 东汉 革舄
外涂黑漆，厚底，内装木楦，楦中有凹槽，乐浪彩箧冢出土。《紫禁城》杂志社供图
商周时期社会生产力有了极大的提高，农业、手工业、纺织业等得到迅速发展，这为鞋履的制作提供了更为丰富的材料。此时，鞋履也从最初的实用功能融入“举足轻重”的礼仪内涵。它的装饰和质地也了尊卑和等级的区别。
商周时期最高等级的鞋是舄（图4）。它是一种浅帮重木底的式样，因此又称为“复舄”。其底部为双层，上层用布或皮革，下层用木料。舄是天子诸侯参加祭祀、朝会时穿的鞋，穿时必须与礼服配套穿用。
图7 西汉青丝歧头履，长二六厘米，头宽七厘米，湖南长沙西汉马王堆出土。《紫禁城》杂志社供图
三、汉代足服
春秋战国时期，鞋尖开始上翘，时称“翘头履”。至汉代，履头开始分衩，时称“歧头履”。其式样如在一九七二年湖南长沙西汉马王堆中出土的青丝歧头履（图7），此履采用不同纹样的青丝织布面料做成。鞋前部为纬线较粗的平纹料，鞋帮是绛紫色的八字纹料，底部又用浅绛色麻线编织而成。歧头履制作讲究，反映了当时精湛的丝绸纺织技艺。
图8 西汉女袜，底长二三～二三.四厘米，靿长二一～二二.五厘米，口宽一二～一二.七厘米。
湖南长沙马王堆西汉墓出土。《紫禁城》杂志社供图
图9 东汉，菱纹“阳”字锦袜，长39厘米、宽14厘米，新疆民丰大沙漠一号墓出土。《紫禁城》杂志社供图
袜，又写作“韈”，可能一开始是用皮革做的，现存汉代的袜子实物质料多为罗、绢、麻及织锦等 (图8)。东汉时期的袜子则比较考究（图9）。
图10 “富且昌宜侯王天延命长”织成履，吐鲁番阿斯塔那墓出土。《紫禁城》杂志社供图
至魏晋南北朝时期，翘头履已演变成高耸不开衩的“笏头履”。其鞋翘的式样各异，名类繁多。
四、魏晋南北朝足服
1.履
魏晋时期，男女鞋履质料更加讲究，有丝履、锦履和皮履等。履的颜色也有一定制度：士卒百工服绿、青、白；奴婢侍服红、青。东晋织成履尤其精美，吐鲁番阿斯塔那墓出土一双织成履（图10），其出土时色泽如新，采用多色彩的丝线以“通经断纬”方法挑花编织。鞋面上织有隶体汉字“富且昌宜侯王天延命长”。鞋头方圆，鞋面织成写意的瑞兽纹样，鞋缘织成散花式小菱形花纹，鞋面夹有倒山纹、忍冬纹，整体庄重而丰满，色调浓而不艳。鞋底则用麻线编织，耐用而轻巧。鞋面花纹复杂多样，却协调对称。这双织成履丝履精品，反映了我国古代织造工艺的杰出水平。
图12 隋圆头陶履，安徽省豪县王斡墓出土。《紫禁城》杂志社供图
图13 唐代重台履式样。《紫禁城》杂志社供图
图14 唐 吴道子绘《送子天王图》中穿重台履人物形象。《紫禁城》杂志社供图
图15 唐翘头蓝绢鞋实物，长二四.五厘米 高一一.二厘米 底长二一.五厘米帮高二.八厘米
斜口宽八厘米。新疆阿斯塔纳二七号墓出土。《紫禁城》杂志社供图
五、隋唐足服
1. 翘头履
隋朝沿袭前代翘头履式样（图12）。到了唐代，上耸一片的通称“高墙履”，上部再加重叠山状的则叫“重台履”（图13）。重台履的形状多样，其形象如吴道子绘的《送子天王图》中脚穿重台履的人物形象（图14）。其实物如新疆阿斯塔纳二七号墓出土唐代翘头蓝绢鞋实物（图15）。
图16 唐 变体宝相花纹云头锦履，长二九.七厘米 宽八.八厘米 高八.三厘米
新疆吐鲁番阿斯塔那三八一号墓出土。《紫禁城》杂志社供图
唐代多采多姿的鞋翘为后人留下了不少实物，如新疆吐鲁番阿斯塔那三八一号墓出土唐代变体宝相花纹云头锦履（图16）。该锦履面锦为浅棕色斜纹面，由棕、朱红、宝蓝色线起斜纹，变体宝相花处于鞋面中心位置，履首以同色锦扎起翻卷的云头，内蓄棕草，鞋头高高翘起并向内翻卷，形似卷云。该履使用了三种锦料，充分显示了唐代中期织锦、配色、显花三者结合的精湛工艺。履上的“吉祥”图案形象地反映了唐代丝织纹样对汉代以来传统纹样的继承、发展以及吸收、融合外来纹样的艺术风格。
就其功能而言，鞋尖上翘不仅具有装饰功能，还具有一定实用功能。首先，鞋头露于衫裙之外，既可免前襟挡脚，又可作为装饰，可谓一举两得。其次，鞋翘一般与鞋底相接，而鞋底牢度大大优于鞋面，可延长鞋饰寿命。再次，鞋尖上翘或许与中国古人尊崇上天的信仰有关。
图17 唐 蒲草鞋，长二四.五厘米，新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土。《紫禁城》杂志社供图
图18 唐 麻线鞋，新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土。《紫禁城》杂志社供图
2．草履
唐代亦有用蒲草类编成的草履（图17） 。蒲草鞋主要是利用柔韧的蒲草本植物为主要原料编织而成，选草严格、编织结实、款式考究。一般的草鞋是以稻草编就，没有鞋帮，而蒲鞋像布鞋那样有鞋帮。蒲鞋多为百姓暑天所穿着。所用的草不同，草鞋又有“芒鞵”、“棕鞋”等称谓，甚至因其至贱而不需要借人，故美其名曰“不借”。此外据考证，编麻鞋（图18）先要纳出像做布鞋用的一样的鞋底，然后在鞋底上用麻绳穿出许多绳鼻子，之后用剪刀一个个从顶端剪断，就可以拿细麻线进行编织了。
图19 隋 磁靴，河南安阳桥村隋墓出土。《紫禁城》杂志社供图
3. 靴子
在周代，中原地区的足服无论质料，多为低帮浅鞋，而西域或北方游牧民族的足服则多具高筒。秦汉时期，在秦始皇兵马俑陈列中，只有骑兵和少数铠甲扁髻步兵穿靴。但自南北朝以来，大量北方民族涌入中原地区，游牧民族服饰元素也一同传入中原。此时，无论官民都以穿靴为尚，但靴子还未被纳入礼仪场合。除军用外，正式场合穿靴则为非礼，根据隋朝制度，舄只能配冕服，履可随意穿着，靴只能与裤褶服搭配（图19）。
图20 唐 阎立本绘《步辇图》中人物，故宫博物院藏。《紫禁城》杂志社供图
图21 唐 刺绣彩绘纹饰靴，营盘出土。《紫禁城》杂志社供图
唐承隋旧制，穿靴虽无论贵贱高低之别，但只与圆领袍、幞头和銙带，或者与平巾帻和袴褶服配套。在传唐阎立本《步辇图》中的男性人物（图20）都穿。唐中期，胡风流行，上层社会女性尚穿软底透空锦靴。唐代锦靴如营盘出土刺绣彩绘纹饰靴（图21），靴底为皮革，靴面以麻布为质地，色彩为赤、青、黑，其上绣云彩纹样与“C”形纹样穿插。为保暖御寒，靴内里著柔软轻薄的毛织物。
图22 南宋 翘头绣花女鞋，鞋长一七厘米 宽五.八厘米 鞋翘高六厘米
浙江兰溪南宋墓出土。《紫禁城》杂志社供图
六、宋代足服
1. 靴子
五代时期，服饰制度多沿袭唐代。此时，裤褶服已逐渐退出历史舞台，因此，靴主要用作常服，仅与幞头、圆领袍、銙带配套使用，自宋代始称乌皮靴为朝靴。 徽宗重和元年礼制局讨论冠服制度，定公服去靴用履。南宋初公服仍用履，直至乾道七年复改用靴，以黑革为之。低级官吏、差役的靴则用料不一，或皮或帛。
在被国家服饰制度认同后，靴子进入了官服体系，不仅被纳入宋代服饰制度的范畴，且有了等级区分。据《宋史•舆服志》载，宋代朝靴饰有“絇、繶、纯、綦，大夫以上具四饰，朝请、武功郎以下去繶，从义、宣教郎以下至将校、伎术官并去纯。”此时，圆领袍搭配銙带、幞头和靴，以及交领袍配低帮浅鞋的搭配习惯已然根深蒂固。便衣穿靴则较为少见，甚至还会被人讥笑。
2. 翘头小鞋
与大气磅礴的唐代女性不同，尚小家碧玉的宋代女性很少穿靴，只有宫中侍女在身穿圆领袍腰系銙带时才着靴子。虽然，在宋人文学作品中也有“弓靴”的诗句，但那并非是真实意义的靴子，而是指一种翘头小鞋（图22）。
图23 金 罗地绣花鞋。黑龙江齐国王金墓出土。《紫禁城》杂志社供图
图24 金 绛绢锦吊敦。黑龙江阿城齐国王金墓出土。《紫禁城》杂志社供图
3. 绣鞋
据记载，中国古代女性缠足的风气始于南唐后主李煜。北宋初期，妇女缠足还并不普及，缠足者主要限于上层社会，在社会观念上缠足尚未达到人人接受的地步。至南宋末年时，妇女缠足已比较多见，民间女子纷纷仿效，成为一种病态的审美，甚至成为评判女子品德的一个重要条件。与宋代同时期的北方少数民族地区也有缠足的风气。例如黑龙江阿城齐国王金墓就出土了一双罗地绣花鞋（图23）。该实物以金线片剪成的串枝萱草纹，绿色的鞋帮上环绕一条花蝶纹酱色丝带。此外，该墓还出土有连袜胫衣，时称“吊敦”。绛绢锦吊敦（图24）出土时穿于女服之内，左右成对。以绛色绢为面料，黄绢衬里，内絮薄丝绵。
图25 元 棕色暗花绫丝棉双梁女鞋。江苏元墓出土。《紫禁城》杂志社供图
七、元代足服
元代蒙古族属北方游牧民族。其服饰文化也必然体现骑马射猎的生活方式。虽然入主中原后，生活方式已经改变，但元代蒙古人穿靴的习惯仍然保持。
蒙古贵族入主中原建立元朝之后，本不缠足的蒙古人非但不反对汉人缠足，相反还持赞赏的态度。这使得缠足之风继续发展，元末甚至出现了以不缠足为耻的观念（图25）。
图26 明 《三才图会》中的皂靴式样。《紫禁城》杂志社供图
图27 明 黑色高筒毡靴，江苏扬州明墓出土《紫禁城》杂志社供图
图28 明 男用赭色绸面布里长筒靴。贵州惠水明墓出土。《紫禁城》杂志社供图
八、明代足服
1. 靴子
明代靴子有多中式样。皂靴（图26）为百官朝服之属，面料采用黑色皮、缎、毡等，形制为“底软衬薄，其里则布也，与圣上履式同，但前缝少荾角，各缝少金线耳。频加粉饰，敝则易之”。在冠服制度之外，毡靴（图27）是一种颇为实用的明代足衣。其靴筒有内外两层，内衲毡，穿着暖和。其外层处可贮放名帖、钱柬及文书等物。缎靴（图28）用缎缝制。
此外，明代靴子式样还有方头靴、虎头靴和粉底靴。方头靴，靴头呈方形，略上翘。其制上袭元代，下至清代。虎头靴，在鞋头饰有虎形状。粉底靴，底部用多层革、布、纸或木制成厚底，外涂白粉或白漆，鞋头多为圆头或方头。
为了维护社会等级制度，明政府对鞋靴制度做了严明的规定。据《明史•舆服志》记载，洪武三年规定，男女靴鞋不得裁制花样、金线装饰。洪武二十五年朝廷又进一步下令：严禁庶民、商贾、技艺、步军、余丁及杂役等穿靴，只能穿皮札（革翁），唯独天寒地冻的北方地区允许用牛皮直缝靴，违者处以极刑。所谓“皮札（革翁）”是指穿时先将皮统缚于小腿，下面再穿鞋履。
图29 明 高底凤头翘首鞋，底长一三.五厘米 宽四.八厘米 高二.五厘米，益宣王墓出土。《紫禁城》杂志社供图
2. 翘首鞋
明代，妇女缠足之风进入兴盛时期，并在各地迅速发展。这时期，对裹足的形状也有了一定的要求，女子的脚不但要小至三寸，而且还要弓，要裹成角黍形状。其实物如明代益宣王墓出土的高底凤头翘首鞋（图29）。鞋头翘起呈凤嘴状，鞋帮处绣有眼珠、翅膀、花草等纹样。鞋底以粗布缝纳，后跟部还缝着绣有花卉的鞋提巴。
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